苗连贵/文
　　武汉人爱喝汤，早年，街坊邻里见面打招呼也把汤挂在口边，可见汤在武汉人的生活中地位不一般。这里所说的汤，非指所有的汤品，专指藕煨排骨汤。
　　秋风起，藕汤香。秋日新藕上市，正是煨汤的好季节。煨汤，藕与排骨几乎就是绝配。煨汤宜用文火，汤成，骨香，肉香，加莲藕湖塘水泽的野气清香，弥漫在半空，浓得化不开。其实藕与排骨并非最早的配对，藕煨排骨汤的前身是藕煨猪肉汤。物质贫乏年代，人们肚里 “渴油”，认为油就是营养，特别是荤油，割肉要肥的，宁可白多红少，煨出的汤，上面浮一层厚油，置冷后，真正的如玉凝脂――那才养人咧！而那时排骨并不为人看重，半骨半肉，白肉更少，油水不厚，“肉案子”将之等同于猪下水：贱卖。有人买回去，试以煨汤，无论口感、营养均胜于白膘肉，这才发现它的价值，由是武汉人的汤始定型于藕煨排骨。再以后，也有以萝卜、海带煨排骨的，但仍以藕煨排骨为汤之正宗。
　　藕煨排骨汤算不得汤中极品，但最为市井闾巷人家崇尚，它的营养被认为用于滋补的不二选择。汤好喝，煨汤的藕也是有讲究的，藕一定要“粉”，“粉”藕绵而香甜，脆藕只适合清炒。白菱藕“粉”，最宜煨汤。还有一种野藕，长在荒湖野塘里，偏瘦，但口感极佳，肉质绵密，煨汤最是难得，今已鲜见。现时，我们用于煨汤的藕多是家藕，家藕虽然肥实，但口感、香味比野生的略逊一筹。
　　煨汤几乎家家都会，但也有好坏优劣之分。煨汤是功夫活，我妻煨汤堪称一绝：早起去菜场将排骨买回，剁碎洗净，锅中炒个半熟，放足作料，切大块的姜拌入，然后倒进沙锅吊子里，浸水，晚饭后开始煨。煨汤宜用煤炉，煤炉火力慢，但持久，将汤的美味一点点全逼出来。肉香逸出后，将藕切块下进去，接着煨。汤要煨一宿功夫才到家，妻一夜数次起来加炭、续水，即令冬夜也要披衣起来。我喝妻煨的汤，总有几分感动在里面。
　　这一说自然是数年前的事了，妻离我已远行……我常想起妻，想起下班回来，桌上迎着我的那碗冒着热气、飘着几粒大枣、浓香四溢的汤，碗边吮一口，甘醇厚味，几乎把人醉倒！