我到阳关，是迈开追忆的脚步，踏上那黄沙之旅。虽然知道也是徒劳，但徒劳总比空想要强，我执拗地想。

　　阳关故址在敦煌市城西的古董滩上。阳关居玉门关之南，古代以南为阳，故称“阳关”。

　　阳关始建于汉武帝元鼎三年(公元前114年)，距今已有2000多年。汉武帝刘彻为抗击匈奴、经营西域，在河西走廊设置了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，同时建立了阳关和玉门关，即“列四郡，据两关”。从此，阳关作为通往西域的陆路交通咽喉之地，成为“丝绸之路”南路必经的关隘，有着极其重要的战略地位。汉代时的“丝绸之路”，自长安起到敦煌后分为南北两路：南路从敦煌南出阳关，至楼兰，沿昆仑山北麓西行而去;北路从敦煌西北出玉门关，经车师，沿天山西行。当年中国的“四大发明”从这里西传，驼背上多少丝绸和瓷器源源不断地通过这里进入西方世界。

　　自西汉以来，各个王朝都把阳关作为军事要地，派重兵把守。据史料记载，西汉时，阳关设置有龙勒县，由都尉治理。魏晋时也在阳关设置了县，唐代设置寿昌县，阳关还在继续使用。高僧玄奘从印度取经归来，就是经阳关返回长安。至今，还有块黑色的“晒经石”静静地躺在阳关大漠中。自宋代以后，流沙逼近，阳关被无情地掩埋于黄沙之下。

　　追忆阳关，这里也曾人来车往，一度繁华。无数的将士在此戍守征战，无数的商贾、僧侣、使臣、游客在此验牒过关，无数的文人骚客面对千古雄关，思绪潮涌，感叹万千。

　　这些随风尚未飘逝的尘烟，传递着阳关古往今来的凄凉悲婉和寂寞荒凉。现在，阳关故城已经看不到了，在阳关遗址周围还有十几座烽燧，墩墩山烽燧地处最高。但所有这些，只不过是一片浑黄，一片尘沙。顺着沙丘之势，靠近烽燧下方立着的那块“墩墩山烽燧”碑刻，不由想起“白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河”这句诗来。

　　其实，关于阳关，王维的《渭城曲》早已引得迁客骚人纷至沓来，以期身临故地，体验离别情绪，感受凄凉悠远的意境。“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”现在只能凭借想象，来揣摩古人西出阳关的心情了。是豪迈?是悲怆?还是失落?只是到了后来，到这里的人许多是被贬官发配至此，暴戾的漠风，哪有半丝的柔情!怎能不令人忧伤盈怀，泪满衣襟?当年雄关，今日尘土，又怎能不让人唏嘘长叹!

　 阳关，汉代关隘;阳关道，前往西域的大道。古代《辞海》中引申为一条有光明前途的道路。而人们更多的是熟悉那句“你走你的阳关道，我过我的独木桥”，互不牵扯，各自安好。

　　如今的阳关遗址上，由私人建了个博物馆，上书“阳关”两个大字。更有意思的是，博物馆里居然也有人办理通关文牒，却需要交钱，倒也不贵，10元一牒。只是那办理文牒的“阳关都尉”，毛笔字写得太差，逾显其假，不值收藏。

　　跨上瘦马，西出阳关，风起沙扬，好一派“平沙莽莽黄入天”的景象。同行的朋友说，来这里如果不骑马，就体会不出当年西出阳关的那种心情。其实，即使骑上马，难道就真能体会到吗?

　　阳关的历史应该说是够丰厚的了，有上千年的繁华光阴，承载着无数的希冀与梦想，一路走向辉煌。如今古阳关虽已被无情的岁月和疯狂的流沙所掩埋，但那残余的土堆和隐约的瓦砾，又怎能不令人生发出思古之幽情呢?

　　回首阳关，故人已随黄沙去。辞别阳关，漫漫前途光明路。

　　阳关之行，圆梦之旅。看到那黄沙遗址，想到那远古之地，先前的认知是否真的不再单薄了呢?

　　我想，可能是吧。